완벽한 시작을 위해 3D 프린팅 첫 번째 레이어 문제를 해결하는 방법

첫 번째 레이어 문제는 노즐 높이, 베드 청결도, 베드 수평, 온도 또는 첫 번째 레이어 속도 등으로 인해 발생하는 초기 인쇄 레이어의 결함(접착 불량, 선 사이의 간격, 물결 모양, 볼록한 가장자리 또는 말림)을 말합니다. 저는 세 가지 조치로 문제의 90% 이상을 해결합니다. 90% 이소프로필 알코올로 플레이트를 세척하고, 0.02mm 단위로 Z축 오프셋을 조정하고, 첫 번째 레이어 속도를 20~25mm/s로 낮추는 것입니다.

누군가 진작에 알려줬으면 좋았을 게 하나 있어요. 첫 번째 레이어를 읽는 법만 알면 무엇이 잘못됐는지 정확히 알 수 있다는 거죠. 아래 표는 현재 나타나는 증상과 그 원인이 된 설정을 보여주고, 제가 재질별로 사용하는 초기 매개변수도 함께 정리되어 있습니다.

올바른 첫 번째 레이어의 모습은 다음과 같습니다.

첫 번째 레이어는 인접한 압출선 사이에 눈에 띄는 틈이 없는 연속된 시트 형태여야 하며, 표면은 무광택이고 약간 평평해야 하며, 가장자리는 플레이트에 평평하게 밀착되어야 합니다. 압출선 사이로 플레이트가 보인다면 노즐 높이가 너무 높은 것입니다. 반대로 표면이 광택이 나고 반투명하며 압출선 경계 부분에 융기가 생기면 노즐 높이가 너무 낮은 것입니다.

이게 전부입니다. 40mm 단층 정사각형을 출력하고 빛 아래에서 살펴보면 90초 만에 Z축 오프셋을 진단할 수 있습니다. 이 가이드의 나머지 내용은 해당 레이어 아래의 플레이트를 수정하거나 레이어 출력 후 발생하는 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

14시간짜리 부품이 9시간 만에 떨어져 나가 버린 이후로 중요한 작업을 하기 전에 항상 테스트 출력을 해보는 습관을 들였습니다. 92초짜리 정사각형 테스트는 값싼 보험과 같습니다.

첫 번째 레이어 진단 테이블

왼쪽 열에서 증상을 찾은 다음, 오른쪽으로 이동하세요. 각 행에는 가능한 원인 하나, 이를 확인하는 방법, 그리고 구체적인 변경 사항이 나와 있습니다.

한 번에 세 가지를 바꾸려 하지 말고, 목록을 순서대로 하나씩 해결해 나가세요. 제가 세운 규칙을 어길 때마다 프린터는 작동하는데 왜 그런지는 전혀 알 수 없는 상황이 벌어지곤 했습니다.

재질별 첫 번째 레이어 설정

첫 번째 레이어 설정은 나머지 출력 설정과 네 가지 면에서 다릅니다. 베드 온도를 높이고, 레이어 두께를 두껍게 하고, 속도를 낮추고, 부품 냉각 팬을 사용하지 않습니다. 제가 사용하는 시작 설정값은 다음과 같습니다. 첨가제에 따라 수치가 달라질 수 있으므로 항상 필라멘트 라벨이나 제조업체의 기술 데이터 시트를 참조하여 확인하십시오.

세 가지 설정이 모든 항목에 공통적으로 적용됩니다.

Prusa의 지식 기반은 반대 방향에서 동일한 속도 지점을 제시하며, 다음과 같이 제안합니다. 처음 세 레이어의 경우 속도를 약 75%로 줄이고 히트베드 온도를 5~10°C 높이십시오. 재료가 잘 붙지 않을 때 사용하는 방법입니다. 두 방법 모두 저렴하고 효과적입니다.

식탁을 차릴 때: 진정으로 중요한 것은 무엇일까요?

베드 준비는 전체 공정에서 가장 높은 수익률을 가져오는 단계이며, 대부분 세척 작업입니다. 손가락 하나에서 나오는 피부 기름만으로도 프린팅 도중 부품이 떨어져 나갈 수 있습니다.

제 루틴은 다음과 같습니다. 싱크대에서 주방 세제와 따뜻한 물로 용지를 헹구고 깨끗한 천으로 물기를 닦은 후, 인쇄 직전에 90% 이소프로필 알코올로 한 번 더 닦습니다. 프루사(Prusa)에서도 이 방법을 권장합니다. 대부분의 재료에 대해 90% IPA를 기본값으로 사용합니다., PEI 시트의 매끄러운 표면에만 아세톤을 한 달에 한 번 정도 사용하고, 특히 질감이 있는 시트나 새틴 시트에는 아세톤 사용을 절대 금지하라고 되어 있습니다. 저는 그 사실을 알고 나서 질감이 있는 시트 하나를 망가뜨린 적이 있어요.

표면 선택은 세척만큼이나 중요합니다. 질감이 있는 PEI는 PLA와 PETG를 단단히 접착시키고 식으면 쉽게 분리됩니다. 매끄러운 PEI는 유리처럼 매끄러운 바닥면을 제공하지만, PETG에 과도하게 달라붙어 접착제 스틱을 이형제로 사용하지 않으면 분리가 어렵습니다. 위험 부담 없이 거울처럼 매끄러운 표면을 원한다면 PLA 전용 쿨링 플레이트를 사용하는 것이 가장 간편한 해결책입니다. 어떤 재질을 사용하든 플레이트는 평평해야 합니다. (참고: [링크 삽입]) 침대 청소 완벽 가이드 각 표면 유형에 어떤 것을 사용해야 하는지에 대해서는, 지문을 제거하는 방법 코팅을 손상시키지 않고.

일정한 온도로 가열된 베드가 나머지 절반을 차지합니다. 베드 온도가 높아야 폴리머가 제대로 접착될 수 있도록 연화점 근처 상태를 유지할 수 있습니다. 따라서 가열되지 않은 베드는 PLA를 제외한 모든 폴리머 접착에 어려움을 겪습니다. 이에 대한 물리적 원리는 다음에서 자세히 설명합니다. 프린터 베드는 계속 가열되어 있어야 하나요?. 양면 PEI 플레이트와 같은 것 Plus 4 양면 PEI 플레이트 하드웨어를 교체하지 않고도 질감이 있는 면과 매끄러운 면을 모두 유지할 수 있습니다. QIDI 쿨 플레이트 PLA를 많이 사용하는 워크플로우에 적합한 저온 옵션입니다.

Z-오프셋 조정

Z-오프셋은 출력 시작 시 노즐 끝과 출력 표면 사이의 거리이며, 대부분의 첫 번째 레이어 불량은 이 설정값 때문에 발생합니다. 단일 레이어 샘플을 출력하면서 0.02~0.025mm 단위로 조정하고, 손으로 만져보기보다는 출력물의 외관을 보고 판단하세요.

프린터에서 인쇄 중 단계별 조정을 지원하는 경우 실시간으로 해보세요. 40mm 정사각형부터 시작하여 선이 출력되는 것을 확인하고, 선들이 틈이나 경계 없이 완전히 합쳐질 때까지 조금씩 조정합니다. 그 값을 기록해 두세요. (Prusa 프린터 기준) 첫 번째 레이어 보정 루틴 이 방법은 패치를 읽는 동일한 접근 방식을 사용하며, 사용하는 기기가 Prusa가 아니더라도 한 번쯤 따라해 볼 가치가 있습니다. 왜냐하면 시각적인 감각을 훈련시켜주기 때문입니다.

노즐, 플레이트 또는 프로브 마운트가 변경될 때마다 Z 오프셋이 변경됩니다. 노즐을 교체하고 재설정하지 않으면 노즐 팁 길이 차이만큼 첫 번째 레이어가 잘못 출력됩니다. 이는 제가 가장 많이 듣는 "프린터가 갑자기 작동을 멈췄습니다"라는 이야기의 원인이며, 2분이면 해결할 수 있습니다.

베드 레벨링 vs 메쉬 보정

베드 레벨링은 플레이트를 툴헤드의 이동면과 평행하게 만듭니다. 메시 보정은 플레이트의 잔여 편차를 매핑하여 펌웨어가 실시간으로 Z축을 조정할 수 있도록 합니다. 이 두 기능은 서로 다른 문제를 해결하며 일반적으로 둘 다 필요합니다.

나사를 이용한 수동 조정으로 큰 기울기를 제어합니다. 자동 프로빙으로 메쉬를 구축합니다. Klipper의 침대 메쉬 문서 측정된 그리드가 인쇄 중 실시간 Z축 조정에 어떻게 보간되는지 설명합니다. 로드셀 및 스트레인 게이지 시스템처럼 노즐 자체에 접촉하는 프로브는 용지와의 거리가 가변적인 유도 센서에서 발생하는 오프셋 드리프트를 방지합니다. 자동 침대 수평 조절 기능 설명 센서 유형을 비교합니다.

한 가지 분명히 밝혀둘 점은 자동 레벨링 기능이 Z축 오프셋을 설정하지 않는다는 것입니다. 자동 레벨링은 베드의 형상만 알 뿐, 노즐 끝이 프로브 트리거 지점보다 얼마나 아래에 있는지는 알지 못합니다. 오프셋이 잘못되면 메쉬가 완벽하더라도 첫 번째 레이어가 제대로 출력되지 않을 수 있습니다.

재료별 첫 번째 레이어의 거동

서로 다른 폴리머는 첫 번째 층에서 반대 방향으로 파손되므로 해결 방법은 사용 중인 폴리머에 따라 다릅니다.

인민해방군 PLA는 접착력이 좋습니다. 깨끗하고 질감이 있는 PEI 시트에 55~60°C로 가열하면 별도의 조치 없이 잘 붙습니다. PLA가 붙지 않는다면, 판이 더러운 것일 가능성이 매우 높습니다.

PETG와 TPU는 과도하게 접착됩니다. 두 재료 모두 매끄러운 PEI 표면에 매우 강하게 접착되므로 제거 시 코팅이 찢어질 수 있습니다. 접착제 스틱을 이형층으로 사용하고, PLA를 사용할 때보다 Z축 오프셋을 약간 높게 설정하며, 부품을 제거하기 전에 플레이트가 완전히 식도록 하십시오.

ABS와 ASA는 접착력이 약하고 휘어집니다. 이러한 재료는 냉각되면서 상당히 수축하며, 그 수축으로 인해 모서리가 판에서 떨어져 나갑니다. 베드 온도를 높이면 도움이 되지만, 가열 챔버를 사용하면 훨씬 더 효과적입니다. 가열 챔버는 전체 부품을 거의 균일한 온도로 유지하여, 바닥은 뜨거운 상태로 유지하면서 윗부분만 식는 것을 방지합니다. 60~65°C로 작동하는 가열 챔버를 갖춘 프린터(예: Plus 4, 이러한 문제를 해결하기 위해 주로 존재합니다. 전체 방법은 다음과 같습니다. 휘어짐을 수정하는 방법.

나일론과 폴리에스테르담은 습기에 민감합니다. 두 필라멘트 모두 공기 중의 수분을 빠르게 흡수하여 개봉 후 하루 만에 첫 번째 레이어를 망칠 수 있습니다. 필라멘트를 건조시킨 후 건조한 상자에서 출력하세요. 필라멘트의 수명과 보관 방법은 슬라이서 설정보다 훨씬 중요합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 필라멘트는 얼마나 오래 사용할 수 있나요?.

기계 자체에 문제가 있는 경우, 설정 문제가 아님

수평 맞추기, 청소, Z축 오프셋 조정까지 모두 마쳤는데도 첫 번째 레이어가 여전히 고르지 않다면, 설정 조정을 중단하고 하드웨어를 점검하십시오. 네 가지 결함이 발생하면 첫 번째 레이어 문제가 구성 문제처럼 보일 수 있습니다.

• 노즐이 부분적으로 막혔습니다. 첫 번째 레이어에 얇고 간헐적인 선이 나타나는데, 이는 Z축 오프셋 문제처럼 보입니다. 공중에서 100mm를 압출하여 테스트해 보세요. 출력물이 짧거나 말려 올라가면 공급 문제입니다. 절차는 다음과 같습니다. 노즐 막힘 해결.
• 휘어진 빌드 플레이트 수평을 맞추는 데 문제가 생깁니다. 자를 양방향으로 대보고 가운데에 틈이 보이면 판이나 자석 받침대에 문제가 있는 것입니다.
• Z축 또는 베드 캐리지에서 유격 툴헤드가 움직일 때 간격이 변하도록 합니다. 베드를 손으로 살살 흔들어 보세요. 아주 작은 흔들림이라도 너무 심하면 문제가 발생할 수 있습니다. 레이어 시프팅 나중에 만나요.
• 보정되지 않은 압출 높이에 관계없이 모든 첫 번째 층이 영양 부족 상태가 되거나 과식 상태가 됩니다. 실행하세요. 교정 시퀀스 Z-오프셋에 또 저녁 시간을 허비하기 전에.

그 후에도 결함이 여전히 확인되지 않으면, 더 광범위한 문제가 발생할 수 있습니다. 문제 해결 가이드 첫 번째 단계 이후에 나타나는 증상을 다루며, 프린터 범위 기계에 내재된 한계(예: 가열되지 않는 베드 또는 개방형 프레임)가 있어 아무리 조정을 해도 해결되지 않는 경우, 어디를 살펴봐야 하는지 알 수 있습니다.

첫 번째 레이어 문제에 대한 자주 묻는 질문

첫 번째 레이어가 침대에 붙지 않는 이유는 무엇인가요?

가능성이 높은 순서대로 나열하면, 플레이트에 손기름이 묻었거나, 노즐이 표면에서 너무 멀리 떨어져 있거나, 베드 온도가 재료에 비해 너무 낮거나, 첫 번째 레이어 인쇄 속도가 너무 빠른 경우입니다. 시트를 비누와 물로 씻고 90% 이소프로필 알코올로 닦은 후, Z축 오프셋을 0.02mm씩 낮추고 첫 번째 레이어 인쇄 속도를 20~25mm/s로 설정하십시오.

노즐이 너무 가깝거나 너무 멀리 있는지 어떻게 알 수 있나요?

40mm 정사각형을 단층으로 출력해 보세요. 압출선 사이에 간격이 있으면 노즐이 너무 멀리 떨어져 있는 것입니다. 반대로, 선 사이에 솟아오른 광택이 나거나 반투명한 표면이 보이면 노즐이 너무 가까운 것입니다. 올바른 첫 번째 레이어는 무광택이고, 끊김 없이 이어지며, 약간 평평하고, 인접한 선들이 한 장으로 합쳐진 형태입니다.

첫 번째 레이어의 높이와 속도는 어떻게 설정해야 할까요?

첫 번째 레이어 높이는 0.20~0.30mm(일반적인 레이어 높이의 약 100~150%)로 하고, 첫 번째 레이어 속도는 20~25mm/s로 설정하십시오. 레이어가 두꺼우면 작은 레벨링 오류를 흡수할 수 있고, 속도가 낮으면 압출물이 굳기 전에 표면을 적실 시간을 확보할 수 있습니다.

첫 번째 레이어의 선 사이에 간격이 생기는 이유는 무엇인가요?

노즐 높이가 너무 높아서 각 라인이 인접한 라인과 합쳐지지 않고 따로따로 출력됩니다. 라인이 합쳐질 때까지 Z 오프셋을 0.02mm씩 낮추십시오. 오프셋을 낮춰도 중앙 부분은 해결되지만 가장자리 부분은 해결되지 않으면 베드 수평이 맞지 않거나 메시를 다시 생성해야 합니다.

첫 번째 층에 코끼리발 모양이 생기는 원인은 무엇인가요?

엘리펀트 풋 현상은 노즐 위치가 너무 낮고 베드 온도가 너무 높아 맨 아래층이 위쪽 무게 때문에 눌려 부드러운 상태로 유지될 때 발생하는 바닥 부분의 불룩한 부분입니다. Z축 오프셋을 약간 높이고 베드 온도를 5°C 낮춘 다음 슬라이서 프로그램의 엘리펀트 풋 보정 기능을 활성화하십시오. Prusa 슬라이서에서 해당 설정과 일반적인 크기를 확인할 수 있습니다. 여기.

첫 번째 층을 구울 때 냉각 팬을 켜야 할까요?

아니요. 모든 재질의 첫 번째 레이어에서는 부품 냉각 팬 속도를 0%로 설정하세요. 첫 번째 레이어를 냉각하면 접착력이 떨어지고 열 응력이 발생하여 모서리가 들뜨는 현상이 생깁니다. 대부분의 슬라이서 프로그램은 두 번째 또는 세 번째 레이어부터 팬 속도를 높이는데, 이 기본 설정이 맞습니다.

첫 번째 레이어가 거칠고 알갱이처럼 보이는 이유는 무엇인가요?

필라멘트가 젖었을 때가 가장 흔한 원인입니다. 습기가 노즐에서 끓어오르면서 울퉁불퉁하고 거품이 많은 압출물을 남깁니다. 팝핑 소리나 쉬익 하는 소리가 들리는지 주의 깊게 들어보세요. 다른 조정을 하기 전에 필라멘트 스풀을 먼저 말리십시오.필라멘트가 건조한 경우, 과다 압출 또는 노즐 높이가 너무 낮아 재료가 옆으로 밀려나는지 확인하십시오.

자동 베드 레벨링 기능이 있으면 다시는 레벨링 작업을 할 필요가 없다는 뜻인가요?

아니요. 자동 레벨링은 베드의 모양을 매핑하지만 노즐과 플레이트 사이의 거리를 설정하지 않고, 오염된 표면을 보정하지 않으며, 노즐을 교체하면 설정이 초기화됩니다. 따라서 Z축 오프셋을 설정하고, 매번 출력 전에 시트를 청소하고, 빌드 플레이트를 교체한 후에는 메쉬를 다시 생성해야 합니다.